“后牛仔”时代

作者:刘君梅

  后牛仔时代的序幕:“疯狂而致命的垃圾”

  14盎司的帆布仔裤连同钉了铜钉的皮靴和方型领巾,这本来是美国牛仔们的工装。 "实用"曾是它存在的全部意义。当鲍伯·迪伦、马龙·白兰度和"猫王"穿上这条裤子, 它就变成了反叛、革命的旗帜。

  旧照片发黄了的时候,牛仔裤的主人换成了著名的时装设计师拉尔夫·劳伦、卡尔文·克莱恩、山本耀司,名模克劳迪亚·希弗、凯特·莫斯,演艺红人王菲、梁朝伟、日本流行乐队"人气偶像smap"……80年代至90年代初,一个崇拜明星、名模、名牌的年代,牛仔裤竟然又成了坚固的"传统经典"的象征物。

  沃特·范·拜伦东克(walter van beirendonck)解构了这一切。1996年他带着自己的品牌--诞生仅一 年的"w & lt"来到亚洲的日本和中国香港。这位在欧洲还不被接受的时装设计师受到了空前热烈的欢迎-- 就像欢迎一位缔造了新时代的国王。"w & lt"是 "wild and lethal trash"的缩写--"疯狂而致命的垃圾",按新生代的说法, 单是这个名字就"酷毙"了。

  沃特的确树立了崭新的穿衣标准:没有什么颜色、什么款式、什么风格不可以相互搭配, 没有什么材料不可以试着穿在身上。从传统的针织滑雪帽、婴儿帽到好像外星人戴的帽子以及硬塑料假发、菠萝头,从红、黄、绿到冰蓝和粉红,从针织、棉布、透明塑料到多种合成纤维面料,从各种商标字样、有"未来"感的卡通图案到拼接图案,从雪地棉靴到底部安上了小球的木屐……在该品牌1996~1997年秋冬的小型发布会上,年轻的亚洲模特就穿着这样的衣服,沿电动扶梯"降落",好像在上映一部关于未来的电影。

  发布会后,设计师兴致盎然地走到年轻的w & lt迷中间当起了评委--看那些年轻人如何把 w & lt 的服饰和个人物品搭配出属于个人的味道。这个品牌也有自己的home page(website:http//:www.walt.de)

  应该说,沃特是时装界开创"后牛仔时代"的先锋。

  1997 、1998年,香港青年设计师尹泰尉也因一系列独具特色的时装发布而获"香港最有创意的青年设计师"称号。在北京的首次时装发布"第一个唱"让人耳目一新。牛仔布被用来制作礼服,几辈香港人一直在吃的"生命面包"以及即食面和m&m”s巧克力的包装纸图案也被移植到年轻人的衣裙上。模特中还有些是"特体"--矮或者胖,但个个精神抖擞。同年,位于北京国贸的尹泰尉服饰专卖店开业,长了"天使翅膀"的皮便鞋和女人连身内衣形状的手机套脱销。

  那一年时尚界还有一件趣事:时尚杂志《哈泼斯市场》(harper”sbazaar)请包括尹泰尉在内的5位香港设计师改造牛仔裤。作品刊登在该杂志上--尹泰尉的牛仔裤上白色涂料像屋檐滴下的融雪,为夏季注入凉意;另一位设计师花了12小时的手工,将牛仔裤拆开,然后钉上法国珠片和蕾丝花边,立体裁剪,制成了一件礼服裙。

  到了1999年春夏,一向象征传统、经典和优雅的品牌如夏奈尔、古奇也生怕落伍似的推出"后牛仔时装"。后者的牛仔裤不知是否受了街头时装的启发--裤子下摆缝了一圈羽毛。

  后牛仔时代的序幕在一片欢呼声中被拉开。时装是社会生活的晴雨表。在那些被重新建构的牛仔服线条后面,是怎样的生存状态?

  成人社会看起来"多元"的生活方式吸引正在成长的一代人跃跃慾试--在暂时还不属于他们的领域里急着初试锋芒。
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